09
Авг
2019

Монтаж кондиционеров – основные правила

Сплит-система (от английского слова split "расщеплять, раскалывать") состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) - для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, - см. дальше).

Монтаж кондиционеров – основные правила

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора - сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей "Дайкин" уровень шума некоторых внутренних блоков 28-31 дБ, а у "Мицубиси", когда вентилятор включен на самой низкой скорости, - 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут "жужжать" и погромче. Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена - иначе сильная струя холодного воздуха будет просто "сдувать" все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении. Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер. Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна - на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, т.е. с вами. При этом вам нужно выяснить:

  1. Площадь (объем) вашего помещения.
  2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
  3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
  4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
  5. Число батарей отопления в комнатах.
  6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
  7. Имеется ли принудительная вентиляция ?

Еще совет для клиента: если на фирме, где он хочет приобрести кондиционер, у него об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что там предлагают "типичное не то". В нормальных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности.

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер. Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта. Теперь о других возможных "засадах". Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать. А между тем установка сплит-системы в квартире - совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и - работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили - тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18-30% от стоимости агрегата.

Первый этап: проводка отдельной электропроводки.

Монтаж: с чего начать? К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру желательно провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники - возможность возгорания сводится практически к нулю. Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливать внешний блок. Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает - и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он может выйти из строя). При этом нужно помнить, что крепление кондиционера на металлическое ограждение балкона (лоджии) не рекомендуется, поскольку могут возникать вибрации. Если же хотите прикрепить блок на стену и под окно, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. Как правило монтаж осуществляется из окна. Если монтаж из окна невозможен (сбоку окна, на стене без окон), то "наружник" монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят 90 долларов за монтаж одного блока. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Если клиент живет на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендуется повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и "спрятать" его в антивандальную клетку. Независимо от высоты, на которой устанавливается внешний блок, можно рекомендовать сделать над ним металлический козырек. Это спасает блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая. Железная решетка балкона (лоджии) не рекомендуется.

Третий этап: установка внутреннего блока

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) монтажную планку и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться.

Итак, внутренний блок не рекомендуется устанавливать:

  1. ...над источником тепла. Иначе кондиционер будет работать на охлаждение "до потери пульса" и может очень быстро выйти из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он "заработается" и выйдет из строя. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла пластиковый корпус блока может деформироваться.
  2. ...в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут "сбить" чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
  3. ...непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться.
  4. ...там, где будет затруднена циркуляция воздуха (например, за шторами и т.п.). Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой "вышел". Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится.
  5. ...с перекосом - тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке на улицу.

Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики - нужно "проштробить магистраль"). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится "проштробить", например, не стены, а пол квартиры.

Нельзя штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и "концы" электропроводки между внешним и внутренним блоками.

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций. Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду - для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 2-3 см на погонный метр длины, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный дренажный насос для принудительного отвода влаги. Дренажный насос не входит в комплектацию кондиционера, и его нужно покупать отдельно. Установка насоса обойдется от 200 долларов.

Пятый этап: проверка работы системы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Затем следует уборка мусора. Прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры - это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами. Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор.

Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но оно того стоит.

Порядок монтажа сплит-системы.

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного "автомата" в распределительном щитке (делается силами заказчика).

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

  • выбор места для его установки (не ниже 1,8-2 метров над землей);
  • установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
  • укрепление внешнего блока на кронштейнах;
  • штробление отверстия диаметром 32…40 мм в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
  • укладка соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

  • выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7-30 метров - в зависимости от марки системы);
  • установка монтажной платы;
  • укрепление внутреннего блока на монтажную плату.

4. Соединение проводов системы:

  • штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);
  • соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;
  • проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

  • проверка работы системы с помощью специальной программы;
  • уборка помещения (силами монтажников).

Новые материалы:
Предыдущие материалы:

 

Вы можете добавить комментарий:


Поиск по сайту:
Чаще всего читают статьи:
Полезная информация:
Популярные статьи: